Fabrizio Celleri #MBFWP16

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A Preview of AnébulaM16

Para estas alturas me imagino que ya saben que soy súper fans del trabajo de Tony Vergara, y como mañana es la presentación de su nueva colección cápsula 2016 llamada Anébula, me colé en uno de sus fittings para traerles un preview de lo que va a ser esta colección. Please tengan en cuenta que las piezas que verán en las fotos no están ni siquiera terminadas, si quieren ver cómo quedaron pueden ir mañana a Altaplaza a las 6PM para disfrutar del show completo.

By now I’m pretty sure you know that I’m a big fans of Tony Vergara’s work, and since tomorrow he will be unveiling his newest capsule collection names Anébula I snuck into one of his fittings to bring you a Little preview of the whole collection. Please take in account that all of the pieces you’re about to see in the pictures are not even finished, if you want to see the final result go tomorrow July 23rd to Altaplaza at 6PM to enjoy the complete show.

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Faces of Pitti Uomo - Day One

In Detail: Sousa Pitti AW 16

Andrea Sousa es joven y tiene algo que decir… o por lo menos eso es lo que  indicaba “The Tale of Genji”, la inspiración detrás de su última colección Otoño/Invierno 2016 presentada la semana pasada en medio de la Ciudad de Panamá.

La Fábula de Genji es considerada como la primera novela moderna. Escrita entre 1008 y 1021 por Lady Murasaki Shikibu, la misma cuenta la historia de Hikaru Genji, príncipe hijo del Emperador Kiritsubo. “Lo que más me llamó la atención de la historia es que a pesar de tener a un príncipe como protagonista, entre más se adentra uno en la novela, las diferentes mujeres que pasaron su vida cobran un papel más estelar. Es un testimonio del estilo de vida de las mujeres que vivían dentro de una sociedad puramente basada en el género masculino como la del Periodo Heian en Japón”, explica Andrea.

Así como debería cualquier pieza de diseño inspirada en la cultura asiática, en la colección subyacía exuberancia metódica y controlada, cuyo soporte principal radicaba en el manejo textil: brocados de seda, poi de soie, alpaca y lana hervida dialogaban con líneas tajantes y uno que otro juego de volumen, un encuentro entre la feminidad de la geisha y los uniformes de las Miko japonesas: hakamas en soie y haoris en alpaca. Para ser la tercera propuesta de Sousa Pitti, ésta, su primera colección Otoño/Invierno denota un crecimiento indiscutible – hasta la paleta de color “tundra malaya” de profundos púrpuras y verdes musgo lo demostraba. El único desliz estuvo en los estampados: al hacer una colección con rasgos tan particulares está de más – y es redundante – utilizar estampados de geishas. Detalles obvios que sirven como enseñanza para próximas ocasiones.

¿Ropa para Panamá? De seguro no (la colección será enviada a Vancouver tras haber sido presentada en Vancouver Fashion Week en marzo de este año), pero lo que si estuvo más claro que el agua es que no es necesario ser de la nobleza para sentirse como una princesa, o por lo menos esa fue la enseñanza de la fábula Sousa Pitti.   

Andrea Sousa is young and has something to say… or at least that was shown through “The Tale of Genji”, the inspiration behind her latest – and also first – Autumn/Winter collection, which was showcased in the middle of Panama City last week.

Considered the first modern novel (between 1008 and 1021 by Lady Murasaki Shikibu), The Tale of Genji portrays the life of Hikaru Genji (or Shining Genji) the son of Emperor Kiritsubo. “What really caught my attention was the fact that despite being centered around Genji, the further you went, the real protagonists are the women in his life. It’s a testimonial of the lifestyle those women carried themselves with, taking in account the male-centered society they were part of (Heian period),” explains Andrea.

And just like every single Asian-inspired piece of design should do, the collection presented a subjacent exuberance that was also methodic and very focused, especially in the textiles department: silk brocades, poi de soie, alpaca wool and boiled wool, that along with conclusive lines and eventual play of volumes had an ongoing dialogue. A reconciliation of the Geisha femininity and the discipline of the Japanese Miko uniform: silk hakamas and wool haoris.

Being “Genji” the third collection by the brand, it indicates undisputable growth – even shown in the “Malaysian Tundra” color palette full of deep purples with moss green. But also noticeable was, at least for me, an indiscretion that could also be considered an editing slip-up: when creating a collection with such cultural and a one-dimensional - not to mention particular - design details, Geisha prints are left redundant and a little bit costumy… but also serve as learning experiences for future work.

Is this clothing for the Panamanian woman? Maybe not (this collection will reportedly be shipped to Vancouver after being shown during Vancouver Fashion Week last March), but what will be left clear is that we don’t need to be aristocrats to feel and dress like Japanese princesses, or at least that’s what Sousa Pitti’s Tale taught us.  

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Chanel's Cercle Privé

No todos los días un pequeño muchacho de Panamá tiene un encuentro cercano con el arte de la alta costura parisina, mucho menos si hablamos de Chanel, y no todos los días éste se da en una de tus ciudades favoritas.

Durante NYFW recibí la invitación del equipo de Chanel a su showroom en el 752 de Fifth Avenue para conocer detalle a detalle la colección Haute Couture Fall Winter 2015/16.

En caso que no recuerden, la colección fue presentada en un lujoso casino montado dentro del Grand Palais, donde algunas celebridades como Lily Collins, Julianne Moore, Kristen Stewart, Rita Ora, etc., jugaban póker y los demás juegos que hay en un casino.

Lejos de las grandes producciones que se tira Chanel, me encantó que la sencillez de la escenografía sacará a la luz lo mejor de la ropa, que en esta ocasión brilló más allá del sentido figurado –las piezas eran tan estelares que brillaban como las cuentas de banco de las personas que las van a vestir en vida real.

Según Uncle Karl, “la idea del casino surgió cuando me pidieron que encontrara la manera de incluir alta joyería en los diseños”, el resultado fue lo que yo creo una de las mejores y más sólidas colecciones chez Chanel: el gran enfoque en el buen vestir mas que en artimañas populares, que más que buenos reviews generan “likes” y “follows” en Instagram.

Siluetas austeras contra posicionadas a técnicas y materiales extravagantes; una silueta poderosamente femenina, de esas que Joan Crawford nos restregaba en la cara en los ochentas: faldas lápiz que llegaban un poquito arriba de la rodilla que armonizaban con detalles masculinos como amplios hombros enmarcados por epaulettes estructurados, y uno de mis detalles favoritos: mangas estratégicamente drapeadas para que parecieran arremangadas de una manera casual.

La colección también fue protagonizada por la utilización de técnicas 3D, ejecutadas con “plata de ley seleccionada y bordada con láser”. “La idea era de tomar el jacket más icónico del siglo veinte y re-interpretarlo en el siglo actual”, dijo Karl.

Vista desde la perspectiva que pueden apreciar en las fotos, todo cobra vida de una manera especial, el savoir-faire de la casa Chanel es impresionante, la re-invención siempre se lleva el premio mayor; y mientras que en una de las máquinas tragamonedas decía “Golden Beauty” creo que esta colección es más una belleza que vale oro.  

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A Flower in the Metropolis

Pocas veces encontramos en Panamá talentos como el de Tony. Para ser su segunda colección como el Director Creativo de su propia marca tocó los acordes correctos en una melodía colorida y balanceada entre lo comercial y lo artístico, rayando en el borde justo de la alta costura -un término a menudo tergiversado en el léxico de la moda panameña.

En primer plano estuvo la colaboración que Tony con Nike, en una línea limitada de zapatillas trabajadas con los detalles por los que Vergara es tan conocido, ítems que si apoyados por un buen mercadeo y ángulo comercial pueden convertirse en los hot ítems del fin de año panameño.

De la misma manera, una paleta de color con esbozos de naranjas atrevidos, rojos violentos y amarillos estridentes eran como un viaje de ácido en un rave electrónico de los noventas, mientras que estampados de pata de gallo (houndstooth), delicados embellishments sobre organza natural e híbrida, faldas en tulle de seda y linos naturales mantenían la visión europea de Tony dentro del mapa.

Adquisiciones en el armario de la mujer panameña, tales como un vestido en distressed denim –algo que trae a memoria la tendencia iniciada por marcas como Faustine Steinmentz y Marques’ Almeida, ambas participantes del LVMH Prize- con intricado trabajo en chaquiras; un top tejido con aplicaciones de cristales y resina; un top rojo de cuello halter definido en los bordes con cuentas matte; en fin, una colección destinada para ser usada por una mujer que se adapta muy bien a los cambios: climáticos, sociales y por qué no, culturales.

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A Night of Vogue