Sousa Pitti Gets Political

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Tony Vergara's Latest Campaign

Con todo y que soy una persona hecha a la medida para las revistas y sus editoriales disfruto un montón de las campañas publicitarias de moda, después de todo es la moda traducida en un lenguaje crudo, una semiótica digerida y una narrativa directa – al fin y al cabo son estas imágenes las que llegan a las masas con el único propósito de comercialización. 

Mucho más gusto me da que cada vez más diseñadores panameños estén recurriendo a esta herramienta para impulsar la industria, nuestra industria. Y siempre uno de los que más se esfuerza en presentar buenas campañas es Tony Vergara, uno de los diseñadores nacionales con mejor punto de vista y habilidad de sintetizar un concepto. En sus propias palabras, esta campaña – que fue fotografiada por Pablo González - la componen “retratos de una memoria dulce y femenina enmarcada en un fondo urbano ligeramente descompuesto; en donde se sobrepone la silueta, visiblemente artesanal, que apunta para dar un salto de anotación”.

Son imágenes que invitan a explorar lugares desdeñados y resquebrados que contrapuestos con la delicadeza de las telas y los trabajos de costura de Tony abren una profundidad nueva a la lingüística de moda de Panamá.

Even though I’m a made-to-measure magazine addict who enjoys from the index page to every single detail in a fashion editorial, I have to admit that I’m a sucker for fashion ad campaigns. They represent the rawest language, its semiotic is easy to digest and its narrative is as direct as fuck – after all, these are the images that are made to capture the masses into buying certain item/collection.

What delights me even more is to see even more Panamanian designers adopting this tool to propel the industry, our industry. One of the créateurs that nails it every time is Tony Vergara, a really good mind when it comes to synthetize a concept. In his own words, this 2016 campaign – shot by Pablo González - is composed by “a series of portraits of a sweet and feminine memory, which is framed by deconstructed urban surroundings that opposed to the visibly artisanal silhouette, aims for a slam dunk.”

These are delicate images that invite us to explore somehow forgotten, and broken places, but also to marvel over the nowness of young, fresh and well-thought Panamanian talent.  

Donatella in 1993

Uno de mis dúos favoritos siempre ha sido Andrea Claus y Antonio Feuillebois de 1993. Desde sus comienzos han tenido muy clara cuál sería su estética y se han mantenido fieles a ella más no han cesado de evolucionar: han pasado de una colección sencilla basada solo en serigrafía de estampados propios a colecciones como la que presentaron el pasado marzo en MACRO la cual llevaba más detalles de lo normal (aplicaciones, trabajo de plumas, innovación con plástico, estoperoles, etc.).

Para esta misma cole 1993 tomó como sujeto el Miami de los 90’s, su decadente glamur y la colorida delincuencia, los diseños tan peculiares del art deco, sus matices y formas. Igualmente basada en fondos de clóset esta fue su colección más compleja hasta la fecha.

One of my favorite design duos from Panama has to be Andrea Claus and Antonio Feuillebois from 1993. Even from their beginnings, their aesthetic has always been constant and in evolution: their first collection, while very simple in cuts and shapes was based on printing and serigraph; the latter – presented last March during MACRO – had more depth in construction, implementing the use of beadings, embroidery, clothing in plastic, feather work and their usual and peculiar prints.

Inspired in 90’s Miami, 1993 developed a collection that got us through the decadent glamour, the colorful delinquency (Miami Vice, Magnum P.I and Hawaii 5.0), the art deco architecture, its shades and lines. With the same basic pieces, this has to be their most complex collection to date.

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In Detail: Sousa Pitti AW 16

Andrea Sousa es joven y tiene algo que decir… o por lo menos eso es lo que  indicaba “The Tale of Genji”, la inspiración detrás de su última colección Otoño/Invierno 2016 presentada la semana pasada en medio de la Ciudad de Panamá.

La Fábula de Genji es considerada como la primera novela moderna. Escrita entre 1008 y 1021 por Lady Murasaki Shikibu, la misma cuenta la historia de Hikaru Genji, príncipe hijo del Emperador Kiritsubo. “Lo que más me llamó la atención de la historia es que a pesar de tener a un príncipe como protagonista, entre más se adentra uno en la novela, las diferentes mujeres que pasaron su vida cobran un papel más estelar. Es un testimonio del estilo de vida de las mujeres que vivían dentro de una sociedad puramente basada en el género masculino como la del Periodo Heian en Japón”, explica Andrea.

Así como debería cualquier pieza de diseño inspirada en la cultura asiática, en la colección subyacía exuberancia metódica y controlada, cuyo soporte principal radicaba en el manejo textil: brocados de seda, poi de soie, alpaca y lana hervida dialogaban con líneas tajantes y uno que otro juego de volumen, un encuentro entre la feminidad de la geisha y los uniformes de las Miko japonesas: hakamas en soie y haoris en alpaca. Para ser la tercera propuesta de Sousa Pitti, ésta, su primera colección Otoño/Invierno denota un crecimiento indiscutible – hasta la paleta de color “tundra malaya” de profundos púrpuras y verdes musgo lo demostraba. El único desliz estuvo en los estampados: al hacer una colección con rasgos tan particulares está de más – y es redundante – utilizar estampados de geishas. Detalles obvios que sirven como enseñanza para próximas ocasiones.

¿Ropa para Panamá? De seguro no (la colección será enviada a Vancouver tras haber sido presentada en Vancouver Fashion Week en marzo de este año), pero lo que si estuvo más claro que el agua es que no es necesario ser de la nobleza para sentirse como una princesa, o por lo menos esa fue la enseñanza de la fábula Sousa Pitti.   

Andrea Sousa is young and has something to say… or at least that was shown through “The Tale of Genji”, the inspiration behind her latest – and also first – Autumn/Winter collection, which was showcased in the middle of Panama City last week.

Considered the first modern novel (between 1008 and 1021 by Lady Murasaki Shikibu), The Tale of Genji portrays the life of Hikaru Genji (or Shining Genji) the son of Emperor Kiritsubo. “What really caught my attention was the fact that despite being centered around Genji, the further you went, the real protagonists are the women in his life. It’s a testimonial of the lifestyle those women carried themselves with, taking in account the male-centered society they were part of (Heian period),” explains Andrea.

And just like every single Asian-inspired piece of design should do, the collection presented a subjacent exuberance that was also methodic and very focused, especially in the textiles department: silk brocades, poi de soie, alpaca wool and boiled wool, that along with conclusive lines and eventual play of volumes had an ongoing dialogue. A reconciliation of the Geisha femininity and the discipline of the Japanese Miko uniform: silk hakamas and wool haoris.

Being “Genji” the third collection by the brand, it indicates undisputable growth – even shown in the “Malaysian Tundra” color palette full of deep purples with moss green. But also noticeable was, at least for me, an indiscretion that could also be considered an editing slip-up: when creating a collection with such cultural and a one-dimensional - not to mention particular - design details, Geisha prints are left redundant and a little bit costumy… but also serve as learning experiences for future work.

Is this clothing for the Panamanian woman? Maybe not (this collection will reportedly be shipped to Vancouver after being shown during Vancouver Fashion Week last March), but what will be left clear is that we don’t need to be aristocrats to feel and dress like Japanese princesses, or at least that’s what Sousa Pitti’s Tale taught us.  

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