Si hay algo que disfruto demasiado son las revistas y no me basta con editar una sino que colaboro con otras publicaciones nacionales e internacionales con escritos, fotografías o cualquier medio que me permita exponer las cosas que me interesan.
Una de esas revistas es Element, la única revista de arte y diseño en Panamá. Para su última edición entrevisté - por segunda vez - al diseñador mexicano Kris Goyri. Un tipo mega interesante cuya estética se ha convertido en el emblema de belleza de su país; aquí les comparto la entrevista completa.
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El diseñador mexicano Kris Goiry define su
ADN utilizando los siguientes conceptos:
feminidad, naturaleza,
color y atemporalidad. Justo dos dias después de presentar su última colección en el Mercedes Benz Fashion Week Panamá 2015 me senté con Goiry en el bar de su hotel a conversar Conversamos con
Goiry en el bar de su
hotel, justo dos días
después de presentar
su última colección en el Mercedes Benz
Fashion Week Panamá
2015 (MBFW).
Mauricio: Me gustaría que nos comentaras ciertos
detalles sobre tu colección de
Primavera-Verano 2016.
Kris: Está inspirada en el Desierto de Sonora, en específico en su flora: en las cactáceas,
en la Flor de Luna. Me emociona trabajar
el tema del Desierto de Sonora porque
creo que está abandonado y dentro de
él hay lugares muy interesantes y con una mística increíble.
México es tu eterna musa pero,
¿qué otros lugares te inspiran?
Mi primera colección se basó en el Jardin
des Plantes, de París. También encuentro
inspiración en el trabajo de muchos artistas clásicos y contemporáneos.
¿Qué museos de México
nos recomiendas?
Mi favorito es el Tamayo. El de Antropología es espectacular y más ahora que
lo han modernizado; el Museo de Arte
Contemporáneo es divino y el Soumaya
es ya un emblema de la ciudad. Otro que
les recomiendo es el Jumex.
Si hablamos de artistas
mexicanos que inspiran
tu trabajo, ¿qué nombres
podrías mencionar?
Ahora mismo hay un movimiento in-
creíble en cuanto a fotografía. Se están
retomando las raíces de nuestro país
llevándose a un nivel internacional.
Hay muy buenos fotógrafos que finalmente han salido de su nicho comercial
y han logrado encontrar un estilo propio.
Yvonne Venegas, por ejemplo, muestra
un lado de la cultura mexicana, el de
las familias ricas y su esplendor, al estilo
de Golden Girls, un poco “telenovelesco”
pero bien representado. Pablo López
Luz fotografía paisajes que muestran
cómo las urbes se han comido la fauna.
Esto me ha impulsado a explorar un
poco más lo industrial.
¿Te has planteado realizar
colaboraciones con alguno
de estos fotógrafos?
Sí, con Graciela Iturbide que fotografía
pájaros y cuervos. Queremos desarrollar
nuevas texturas y estampados en conjunto
y abolir la distancia entre arte y la moda.
Los artistas mexicanos han entendido la revolución que ha creado la moda en nuestra
cultura, han comprendido este dúo. Incluso
el comprador de arte también compra
moda y viceversa. La idea de esta colaboración no es: “voy a agarrar una de tus
obras e imprimirla en uno de mis t-shirts”,
no. Mi intención es generar piezas que
la representen a ella como artista.
¿Hablando con Sara Galindo (promotora
cultural, ex editora de Elle México y
cofundadora de Mexicouture) sobre
el crecimiento de esta industria en
México, me llamó la atención cuando
mencionó que “para fomentar un
movimiento se necesita alinear cada
una de las aristas culturales de un país”. ¿Qué opinas al respecto?
En México existe una industria gigante
de textiles y el Gobierno llegó a reconocerla no hace más de dos años pero dejó
olvidado el potencial creativo del país.
Sara ha sido una figura muy importante,
ha conectado a artistas y diseñadores
con el Gobierno, que nos ha facilitado
mucha ayuda a la hora de la importación
de textiles que producimos en el extranjero, y en la exportación de nuestro producto final.
Creo que uno de los factores
de este crecimiento ha sido las múltiples ventanas que se han creado para exponer
sus diseños, mencionando
Mercedes Benz Fashion Week
y NookMX -que recientemente
se unieron- ¿cómo surgió
esta decisión?
Tenía que suceder. Primero, era muy tedio-
so para editores y compradores porque
significaba hacer el trabajo dos veces.
Segundo, para los diseñadores nos con-
venía mucho más porque nos uni ca y
hace que la competencia sea mucho más
sana y tercero, nos permite abarcar compradores nacionales e internacionales
con una sola plataforma, aparte de que
ahora la manera en que se expone está
mucho mejor montada.
¿A qué debemos esta segunda
visita a Panamá?
La primera vez nos fue muy bien y nos
marchamos con muy buenos resultados. Durante todo este año mantuvimos
contacto con nuestras clientas panameñas así que era lógico regresar.
Ahora que ya tienes
una mejor perspectiva
de Panamá, ¿cómo ves nuestra industria de
moda y diseño?
El año pasado no pude ver ningún des le,
pero esta vez sí, y la verdad es que me costó mucho trabajo verlo. Creo que todavía
no se ha llegado a esa ideología de moda
de primera calidad. Los diseñadores necesitan salir más de Panamá y ver
qué sucede en otras partes del mundo.
La plataforma está, y es muy buena,
pero considero que tiene que ver con
la curaduría y es de gran importancia.
A principio de mi carrera la asesoría de
personas externas que conocían el negocio me ayudó a desarrollar mi marca en
lo que es hoy en día. Panamá necesita
estar más abierta a la crítica constructiva.
¿Crítica constructiva
externa o personal?
Mejor comenzar siendo críticos con
nuestro propio trabajo. No tengo ninguna intención de generalizar al diseñador panameño pero lo que vi todavía
se siente muy nacional, muy local.
Se necesita una visión más global y estoy
seguro de que la organización del MBFW
Panamá puede brindarlo, sobre todo
al tener un evento de tanto nivel, nivel
que los diseñadores igualmente necesitan alcanzar.
¿Cómo llegaste a alcanzar
ese nivel?
Veía mis des les centenares de veces.
Encontraba errores por todos lados y
aprendía de ellos. Por muy pesadas que
fueran leía las críticas con mucha atención.
Creo que esto es lo que me hizo crecer.
Es importante que el diseño tenga motivo,
cuando presentas una colección por
presentar no vas a ningún lado.
¿Cómo explicarías la evolución
del diálogo interno que tienes con tus diseños?
Cuando empiezas a trabajar en esta
carrera es muy probable que te desempeñes más como un modisto que como
diseñador. Progresivamente entiendes
el valor increíble que tiene un diseño
y reconoces que debes potencializarlo.
En esa transición me encuentro ahora.
Hace apenas dos días renunció Raf Simons como Director Creativo
de Dior, alegando cansancio
provocado por la alta demanda.
¿Cuál es tu opinión sobre el panorama global de la industria
y el hecho de que gran parte del sistema esté derrumbándose?
La moda tiene que evolucionar y en nuestros tiempos significa cada veinte minutos.
Esta revolución genera que gran parte
rechace la información banal y decida ver
a los verdaderos diseñadores que nos
esforzamos por hacer algo de calidad.
