Interview: Kris Goyri - Element Magazine #9

Si hay algo que disfruto demasiado son las revistas y no me basta con editar una sino que colaboro con otras publicaciones nacionales e internacionales con escritos, fotografías o cualquier medio que me permita exponer las cosas que me interesan.

Una de esas revistas es Element, la única revista de arte y diseño en Panamá. Para su última edición entrevisté - por segunda vez - al diseñador mexicano Kris Goyri. Un tipo mega interesante cuya estética se ha convertido en el emblema de belleza de su país; aquí les comparto la entrevista completa.

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El diseñador mexicano Kris Goiry define su ADN utilizando los siguientes conceptos: feminidad, naturaleza, color y atemporalidad. Justo dos dias después de presentar su última colección en el Mercedes Benz Fashion Week Panamá 2015 me senté con Goiry en el bar de su hotel a conversar Conversamos con Goiry en el bar de su hotel, justo dos días después de presentar su última colección en el Mercedes Benz Fashion Week Panamá 2015 (MBFW). 

Mauricio: Me gustaría que nos comentaras ciertos detalles sobre tu colección de Primavera-Verano 2016.

Kris: Está inspirada en el Desierto de Sonora, en específico en su flora: en las cactáceas, en la Flor de Luna. Me emociona trabajar el tema del Desierto de Sonora porque creo que está abandonado y dentro de él hay lugares muy interesantes y con una mística increíble.

México es tu eterna musa pero, ¿qué otros lugares te inspiran?

Mi primera colección se basó en el Jardin des Plantes, de París. También encuentro inspiración en el trabajo de muchos artistas clásicos y contemporáneos.

¿Qué museos de México nos recomiendas?

Mi favorito es el Tamayo. El de Antropología es espectacular y más ahora que lo han modernizado; el Museo de Arte Contemporáneo es divino y el Soumaya es ya un emblema de la ciudad. Otro que les recomiendo es el Jumex.

Si hablamos de artistas mexicanos que inspiran tu trabajo, ¿qué nombres podrías mencionar?

Ahora mismo hay un movimiento in- creíble en cuanto a fotografía. Se están retomando las raíces de nuestro país llevándose a un nivel internacional. Hay muy buenos fotógrafos que finalmente han salido de su nicho comercial y han logrado encontrar un estilo propio. Yvonne Venegas, por ejemplo, muestra un lado de la cultura mexicana, el de las familias ricas y su esplendor, al estilo de Golden Girls, un poco “telenovelesco” pero bien representado. Pablo López Luz fotografía paisajes que muestran cómo las urbes se han comido la fauna. Esto me ha impulsado a explorar un poco más lo industrial.

¿Te has planteado realizar colaboraciones con alguno de estos fotógrafos?

Sí, con Graciela Iturbide que fotografía pájaros y cuervos. Queremos desarrollar nuevas texturas y estampados en conjunto y abolir la distancia entre arte y la moda. Los artistas mexicanos han entendido la revolución que ha creado la moda en nuestra cultura, han comprendido este dúo. Incluso el comprador de arte también compra moda y viceversa. La idea de esta colaboración no es: “voy a agarrar una de tus obras e imprimirla en uno de mis t-shirts”, no. Mi intención es generar piezas que la representen a ella como artista.

¿Hablando con Sara Galindo (promotora cultural, ex editora de Elle México y cofundadora de Mexicouture) sobre el crecimiento de esta industria en México, me llamó la atención cuando mencionó que “para fomentar un movimiento se necesita alinear cada una de las aristas culturales de un país”. ¿Qué opinas al respecto?

En México existe una industria gigante de textiles y el Gobierno llegó a reconocerla no hace más de dos años pero dejó olvidado el potencial creativo del país. Sara ha sido una figura muy importante, ha conectado a artistas y diseñadores con el Gobierno, que nos ha facilitado mucha ayuda a la hora de la importación de textiles que producimos en el extranjero, y en la exportación de nuestro producto final.

Creo que uno de los factores de este crecimiento ha sido las múltiples ventanas que se han creado para exponer sus diseños, mencionando Mercedes Benz Fashion Week y NookMX -que recientemente se unieron- ¿cómo surgió

esta decisión?

Tenía que suceder. Primero, era muy tedio- so para editores y compradores porque significaba hacer el trabajo dos veces. Segundo, para los diseñadores nos con- venía mucho más porque nos uni ca y hace que la competencia sea mucho más sana y tercero, nos permite abarcar compradores nacionales e internacionales con una sola plataforma, aparte de que ahora la manera en que se expone está mucho mejor montada.

¿A qué debemos esta segunda visita a Panamá?

La primera vez nos fue muy bien y nos marchamos con muy buenos resultados. Durante todo este año mantuvimos contacto con nuestras clientas panameñas así que era lógico regresar.

Ahora que ya tienes una mejor perspectiva de Panamá, ¿cómo ves nuestra industria de moda y diseño?

El año pasado no pude ver ningún des le, pero esta vez sí, y la verdad es que me costó mucho trabajo verlo. Creo que todavía no se ha llegado a esa ideología de moda de primera calidad. Los diseñadores necesitan salir más de Panamá y ver qué sucede en otras partes del mundo. La plataforma está, y es muy buena, pero considero que tiene que ver con la curaduría y es de gran importancia. A principio de mi carrera la asesoría de personas externas que conocían el negocio me ayudó a desarrollar mi marca en lo que es hoy en día. Panamá necesita estar más abierta a la crítica constructiva.

¿Crítica constructiva externa o personal?

Mejor comenzar siendo críticos con nuestro propio trabajo. No tengo ninguna intención de generalizar al diseñador panameño pero lo que vi todavía se siente muy nacional, muy local. Se necesita una visión más global y estoy seguro de que la organización del MBFW Panamá puede brindarlo, sobre todo al tener un evento de tanto nivel, nivel que los diseñadores igualmente necesitan alcanzar.

¿Cómo llegaste a alcanzar ese nivel?

Veía mis des les centenares de veces. Encontraba errores por todos lados y aprendía de ellos. Por muy pesadas que fueran leía las críticas con mucha atención. Creo que esto es lo que me hizo crecer. Es importante que el diseño tenga motivo, cuando presentas una colección por presentar no vas a ningún lado.

¿Cómo explicarías la evolución del diálogo interno que tienes con tus diseños?

Cuando empiezas a trabajar en esta carrera es muy probable que te desempeñes más como un modisto que como diseñador. Progresivamente entiendes el valor increíble que tiene un diseño y reconoces que debes potencializarlo. En esa transición me encuentro ahora.

Hace apenas dos días renunció Raf Simons como Director Creativo de Dior, alegando cansancio provocado por la alta demanda. ¿Cuál es tu opinión sobre el panorama global de la industria y el hecho de que gran parte del sistema esté derrumbándose?

La moda tiene que evolucionar y en nuestros tiempos significa cada veinte minutos. Esta revolución genera que gran parte rechace la información banal y decida ver a los verdaderos diseñadores que nos esforzamos por hacer algo de calidad.